© Виктория Дим

Путешественник, журналист, ресторанный критик и фуд-фотограф. 

Сама в шоке от многогранности талантов.  

Помните об авторском праве на фотографии и тексты.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Victoria Dim

Don't fuck with Iceland. День 1


Если в Петербурге мы говорим, что отличаем более 10000 оттенков серого, то в Исландии он один. Абсолютно однородный.

В одном сером-сером городе, который хочет казаться ярким, но все равно остается серым даже несмотря на разноцветные дома, четыре русские девочки пошли в автопрокат забирать свою полноприводную машину. Другие здесь не имеют смысла.

«Прошу на маршруте не бесить и не беситься…»

За 10 дней мы собирались преодолеть 5000 км, жить в палатках и ходить в треккинги. Кстати, до этого никто из нас не был в походах, не учился разводить огонь. Да чего уж там, с Аленкой мы вообще впервые встретились в Рейкьявике. Нашли девчоночку во Вконтакте. Итак, знакомьтесь. На передних сидениях руководящий состав: Флокси — огонь, вода и медные трубы в одном флаконе, дизайнер, иллюстратор, гений, моя половинка вот уже 13 лет и единственный водитель; я — гастросноб, навигатор, фотограф и лучшая альтернатива Siri. На садним сидении: Лена — йогиня, фотограф, мечтатель и немного философ; Аленка — московская бизнес-вумен, русская красавица и отважная женщина. Поехали!

Это провал. Рауфархолшеллир

До первой точки маршрута, лавового туннеля — сейчас сосредоточитесь — Рауфархолшеллир (Raufarholshellir), от Рейкьявика всего 30 минут. Со времен Средневековья треть всей лавы, которая покрывает земную поверхность, была извергнута именно в Исландии. Лава здесь на земле, под землёй, а в случае невезения — над землей. Двигаясь на восток меж рядами разноцветных камней, мы оказались посреди долины с парочкой грузовых контейнеров. Никакой лавы.

«Если вы в туннель, идите за мной» — крикнул проходивший мимо человек в строительной каске, заметив наши озадаченные лица. Лавовый туннель находится под землёй, вход — через провал. Рауфархолшеллир образовался более 5000 лет назад после извержения вулкана. Подобные туннели здесь находят случайно: обычно части потолка просто обрушиваются, оголяя новый туристический аттракцион.

Сейчас в Исландии несколько из них открыты для посещения, а сколько ещё скрывается под землёй — загадка. Гид забирается на груду камней под световым колодцем и гордо перечисляет названия фильмов, которые здесь снимали. Вся обстановка действительно напоминает декорации фантастического фильма про путешествия к центру земли: покрытые зелёным мхом пушистые камни-ступени ведут в громадные залы с красными угловатыми сводами, прорисовывающимися из темноты от бегающего света фонарей. Издалека слышен монотонный звук падающих капель…

Как в Карелии!

«То есть мы заплатили деньги, чтобы посмотреть виды, как в Карелии?». Исландское ценообразование не поддаётся логике (и не выдерживает критики). Въезд в скучный Национальный парк Тингветлир (Tingvedllir (Þingvellir national park) платный, туалеты там — тоже. Видимо, собирают на ремонт разлома тектонических плит между Европой и Америкой. За осмотр обыкновенного озера в кратере берут деньги «на улучшение», Остап счастливо улыбается. Зато абсолютно нереальные гейзеры и безумной мощи водопады — бесплатно.

Исландская вода, нарушая законы гравитации, иногда даже движется вверх. Первый из нескольких десятков водопадов на нашем маршруте, Гюдльфосс (Gullfoss), сбил с ног своей мощью. Потоки воды настолько бурные, что капли, отлетая от окружающих скал, создают вертикальную стену и оставляют абсолютное опустошение от увиденного. Включаем обогреватель посильнее и надеемся, что хотя бы шапки успеют высохнуть до следующей остановки.

- Что ты сидишь? Фоткай!

- Я забыла, что это нужно...

Гейсир — самый известный гейзер мира, ведь именно он был первым гейзером, о существовании которого узнали европейцы. Само его имя дало название всем прочим гейзерам мира. В Исландию вообще можно ехать только ради гейзеров, чтобы сидя на скамейках вокруг них молчаливо созерцать поднимающиеся столбы воды, отсчитывать промежутки времени между взрывами и забыть про свои мокрые шапки, штаны, промокшие «непромокаемые» куртки. #меланхолиянепорок.

Опыт показывает: только исландцы действительно знают толк в одежде, защищающей от ветра, дождя, снега или падения с неба вулканических пород. Поэтому потратить 300€ на покупку куртки местного бренда — весьма рационально.

Самые опасные животные

Самое опасное животное Исландии — овцы. И не подумайте, что это сарказм. Во-первых, они ходят по трое: отца-мать и двое ягнят. Этому сложно дать логическую оценку, но летом такие семейные стада бродят повсюду. Во-вторых, мамаши очень агрессивные. Вот пример: за сто метров от них я пытаюсь сделать кадр на исходе батарейки. От, может быть, смертельной опасности меня спасли только крики подруги «Беги!». Отведя глаза от видоискателя, я поняла, что все трое уже неслись на меня. Овцы оказались животными быстрыми. В такой ситуации главное — удалиться с их прямого пути.

Мы бы и приехали в наш первый кемпинг затемно, но белые ночи («летние»), знаете ли. Skjol Camping огромный и даже классный! И соседи у нас классные — у них есть фольга, чтобы приготовить кусок лосося на нашем одноразовом мангале.

Одноразовый мангал — вещь! Просто спасение, никаких тебе газовых горелок не надо. Все просто. Как лосось и сосиски на первый аутдор ужин.

#Iceland #Путевыезаметки