© Виктория Дим

Путешественник, журналист, ресторанный критик и фуд-фотограф. 

Сама в шоке от многогранности талантов.  

Помните об авторском праве на фотографии и тексты.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Don't fuck with Iceland. День 3

February 22, 2018

Третий день — третьи штаны. Надеть. Другого варианта выйти на улицу нет. Прогноз погоды в Исландии бесполезен, запомните: дождь будет в любом случае.

 

 

Завидую людям, которые могут спать даже стоя. Мне для сна нужна абсолютная тишина, темнота, теплота. Беруши от звуков вибрации всех окружающих предметов на ветру не спасают, белые исландские ночи просвечивают даже через маску, а собственная оплошность оставила меня без термобелья. Время подготовки к поездке пришлось на начало лета — «не сезон» для продажи термобелья в России. Серьезно, ни в одном спортивном магазине его не нашлось! Дальше искать стало просто лень. И это была фатальная ошибка. В Исландии термобелья много не бывает! Брать нужно всего минимум по две пары, а лучше три или четыре. 

 

 

За несколько месяцев до поездки я повредила ступню, так что растирания ароматными мазями входило в мой ежедневный моцион. Прошлым вечером Флокси запретила делать это в палатке, ментол и эвкалипт ей, видите ли, глаза выедают. Короче, у меня были готовы все оправдания, чтобы бросить своих боевых подруг в палатках и перебраться спать в машину, которая всю ночь приятно покачивалась от порывов ветра. 

 

С первого дня у нас было главное правило безопасности: держите двери! Путешественники писали о случаях, когда ветер мгновенно отрывал их. Поначалу эти истории кажутся очень забавными, но к третьему дню дороги понимаешь, что шутки излишни. Дверь легко может оторвать, а тебя вместе с ней. «Унесённые ветром» — это про путешествия по Исландии. Я всю ночь защищала нашу машину, удерживая ее на земле собственным весом!

 

Чертов Vik Camping научил нас нескольким жизненным мудростям. 

Например: «кто рано встаёт — тому бог розетки даёт». А рано встаю я, заведующая передвижной кухней Виктория Владимировна. Поэтому к 7 утра у нас были заряжены все гаджеты, стол к завтраку оккупирован, а очередь на использование чайника занята. Сонных замерзших товарок я встречала словами «В уборной есть горячая вода! Иди погрей руки!». Это еще одна кэмпинговая мудрость: кто рано встает — тому горячая вода идет! 

 

Мы разогрели банан в микроволновке, пока вода с протекающей крыши капала в гранолу. У каждого кемпинга свои правила. Ко всему прочему в Vik Camping был запрещен алкоголь. Что в принципе не мешало нашим соотечественникам распивать водку прошлым вечером под мясо, потушенное на газовой горелке. Мы не завидовали, а скромно залили исландский шнапс на березовых веточках в кофейные тумблеры. 

 

Иногда вот ты собираешь палатку, а в Исландии палатка собирает тебя. Вместо размеренного складывания слоёв, стоишь как парус одинокий, облепленный брезентом на манер «лучшего в мире привидения с мотором». 

 

Сегодня по плану еще 300 км через разлитый в воздухе скир. 

 

 

Но сначала — суперканьон Fjaðrárgljúfur (даже не буду пытаться воспроизвести это на русском). На веселых разукрашенных фотографиях с Шаттерстока он выглядит довольно скучно. А в пелене тумана оказывается притягательно устрашающим. Ты не видишь обрыва, но неосторожный шаг по скользкой грязи — и падение на 100 метров вниз в реку обеспечено. Мистические зеленые барханы двух берегов каньона живописно проступали из серо-белого густого эфира. 

 

Изумрудная зелень холмов быстро сменилась угловатыми скалами, из которых голубыми сапфирами высыпался главный ледник страны Ватнайокудль (Vatnajokull). Вся местность — национальный парк, испещрённый сетью треккинговых маршрутов: для одних достаточно хороших ботинок и палок, другие требуют «кошек» для хождения по льду, о третьих рядовой турист без подготовки может даже не мечтать. 

 

 

Ватнайёкюдль — вершина творения природы. Наше стремление к планированию и жадность посмотреть побольше сыграло злую шутку. На парк нужен минимум день, а лучше два. Мы же просто не укладывались в тайминг и профакапили восхождение к ледяной пещере в «кошках» на ногах. Водопад Свартифос с базальтовыми колоннами оказался слабым утешением. На вчерашнем черном пляже эти колонны гораздо красивее, да и в Северной Ирландии видали мы и покруче. Мечты увидеть ледяную пещеру останутся мечтами — до следующей поездки. 

 

 

Билеты на лодочную прогулку в лагуне Jökulsárlón бронировали и выкупали заранее. В этой местности ледник сходит к океану, образуя целую заводь дрейфующих айсбергов. План казался идеальным, как это обычно бывает без учета реальности. Уже в дороге мы поняли, что к назначенному времени опаздываем. Лодка уплывет без нас. Позвонили в надежде пересесть на более поздний катер. «Никаких проблем! Когда вам будет удобно?». Черт, да если бы мы знали, что так просто эти билеты поменять, могли бы дойти до ледника. Еще полтора часа самобичевания. 

 

— Это самое впечатляющее зрелище в моей жизни!

— Ой, да ладно! — писали друзья по сторону инстаграма. 

 

Камера не передаст эти голубые глыбы льда: фантастически яркие, сюрреалистичные, умиротворяюще холодные. Дыхание перехватывает, сознание не принимает самого факта существования этого пейзажа. Цвет глубже неба, его хочется запомнить, им хочется любоваться! 

 

 

 

Здесь снимали уйму фильмов, самый известный, пожалуй, «Умри, но не сейчас». Помните кадр, когда Бонд несётся по ледяной долине? Проблема у режиссёра была только одна: в лагуне соленая морская вода, и она не замерзает. Но голливудские бюджеты позволили построить даже временную дамбу! Чистая пресная вода быстро заполнила лагуну, превратившись в лёд. Кстати, его дают полизать на лодочной прогулке. Имейте ввиду, если в этому моменту вы ещё не прочувствуете вкус Исландии.  

 

Мирские проблемы вроде разорванного в клочья дождевика и промокшей на 100% одежды остались где-то в другой реальности.

 

Пока местные исследователи озабочены сокращением популяции молодых особей лангустинов, также известных как норвежские лобстеры, мы уже перестали беспокоиться о своих изрядно сокращённых бюджетах, гульнули на все и заказали пару подносов нежных хвостов (6900 крон), да ещё и биск (суп, около 3000 крон)! В городе Хофн (Höfn) на юге страны (не путать с городами такого же названия в других частях страны), где чистые воды Атлантики, ловят, пожалуй, лучших лангустинов в мире. Проверено!

Срочно сохранить
Please reload

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Please reload

ТЕМЫ

Please reload

СМЫСЛЫ

Please reload